Домский собор Девы Марии в Таллинне.

Старый Таллинн, как же ты прекрасен… Подобно обнаженной Деве Юной выходящей из вод теплого моря, когда розовеет рассветное небо…
По лабиринту твоих узких улочек мощеных брусчаткой, можно ходить часами, постоянно разинув рот – галка влетит и крыльев не оцарапает. Но есть в Старом Городе, которому от роду кстати говоря, уже 865 лет, знаковые точки, пройти мимо которых совершенно невозможно. Как невозможно и не поддаться искушению заглянуть внутрь… 

Про одну из таких точек – церковь Нигулисте, я уже рассказывал в «Пляске Смерти», а теперь заглянем в так называемый Вышгород Таллинна, на улицу Тоом-Кооли. 

Свое название сия улочка получила от… школы. В XIII веке датский король Эрик VI Менвед(время его правления считается в Дании одним из немногих периодов расцвета страны. Но в итоге привело к глобальному конфликту с Церковью, войнам с норвежцами и шведами, не желавшими мириться с возрастающим могуществом маленькой страны. Данные события полностью истощили казну Датского Королевства и возмутили супротив короля практически все народные сословия. Эхх, а так все хорошо начиналось.), издал указ в котором предписывал учить детей граждан Линданисе(одно из первых названий города) именно в этой школе.

Так вот, значит, на улочке Тоом-Кооли в Вышграде, находится один из старейших храмов Таллинна, Домский Собор Святой Девы Марии, посетить который настоятельно рекомендую ВСЕМ. Всем, кого прохладный ветер Балтики занесет в столицу Эстонии…

Шпиль колокольни Домского собора виден издалека, и мимо него вы точно не пройдете, бродя по узким улочкам Вышграда. Белые каменные стены классической формы костела, одной своей стороной упираются в площадь Кирику(эст: «Церковная». В советское время носила название «Раматукогу» - Библиотечная). Именно здесь в 1219 году, сразу же после завоевания Таллинна датчанами, началось возведение деревянной церкви, которая стала предшественницей Домского Собора… 

Первое упоминание в летописи об этом деревянном строении религиозного типа относится к 1233 году. Когда, на облюбованное рыцарями-меченосцами местечко, приплыли одни из "братьев Христовых", а в частности доминиканцы, и ни с того, ни с сего решили возвести на месте деревянной церкви свой монастырь. Меченосцам, как легко догадаться, сия идея пришлась не сильно по нраву: "П-п-п-наехали тут, наглеют безмерно, надо б дать укорот "братьям"... Так, или примерно так, рассуждали рыцари, мне неизвестно(не балуюсь я с "дУхами" и другим не советую), но решили эту проблему ребята, просто и радикально, в духе того времени. Устроили тотальную резню-геноцид доминиканцев-датчан, а трупы послушников и монахов, рыцари аккуратно сложили у церковного алтаря(ничего не напоминает, а?). Чуть охеревшие от такого простого решения местные жители, кому повезло остаться в живых, подали жалобную буллу самому Папе Римскому, прося заново переосвятить церковь. А в булле той  назвали произошедшее – «Кровавый Пир»… Так гласит летопись. 

А вот на этом месте, я вынужден вставить ремарку(извини Эрих Мария, я тебя очень ценю, но Донцова для этой роли не годится!), само понятие «Кровавый Пир» вошло в обиход с 1520 года, когда 8, 9 и 10 ноября в городе Стокгольме, при непосредственном участии датчан(ОПЯТЬ???) под руководством своего короля Кристиана II была обезглавлена и повешена по обвинению в «еретичестве» практически вся главенствующая верхушка города. Результатом «Кровавого Пира», стало восстание которое возглавил будущий король Швеции Густав Васа, и «Тре Крунур» сбросило с себя ярмо датского владычества. После этих событий словосочетание «Кровавый Пир» прочно вошло в обиход, и частенько использовалось впоследствии(как пример, деяния Иоанна Васильевича в «Новгородской Вольнице» несколько лет спустя, принято также называть «Кровавым Пиром»)…

Ну старинные летописи это вообще то еще «сплетение загадок», одна только «Повесть Временных Лет» чего стоит, а посему будем ориентироваться только на доказанные факты.
Во второй половине XIII века, церковь благополучно пережила первую реконструкцию, а в XIV веке, храму придали формы классической базилики. И едва только успели закончить перекрытия нефов, как по Европе поползла зараза Реформации ,и в 1561 году, Домский Собор официально перешел в лютеранство…

А в 1684 году в Таллинне случился страшнейший пожар, о причинах которого до сих пор нет никаких сведений(точных я имею ввиду), который практически полностью уничтожил Домский собор. Уцелели лишь стены и надгробия, даже элементы декора выполненные в камне растрескались от страшного жара. Об этом печальном событии напоминает нынче надпись выполненная на главном колоколе собора: «Летом 1684 года огненный жар оплавил меня, и я растёкся, а через год меня отлили в новую форму и нарекли колоколом Святой Марии»… 

Ну отлить колокол дело нехитрое, хоть и жаркое, а вот восстановить собор, это вам не плюшки у бабушки со стола тырить) И на реконструкцию храма ушло более 90 лет ,и в 1779 году возведением западной башни в стиле барокко, восстановление Домского собора было завершено… 

С того времени, всяческие неурядицы житейско-военного плана, если и тревожили монументальное здание, то были они, так сказать «боями местного значения», и не нашли отражения в исторических хрониках… Даже знаменитая бомбардировка авиацией Красной Армии в 1944 году при освобождении Таллинна, не принесла Домскому собору большого урона… 

Ну вот и как было пройти мимо и не заглянуть внутрь такой знаковой церкви??? 

Массивная тяжелая дверь чтобы открыть ее нужно приложить немало усилий, и радостный весенний солнечный свет, сменяет прохладный торжественный полумрак… А прямо под ногами лежит могильная плита, скрывающая прах некоего Отто Иоганна фон Туве. 

Дворянин сей, при жизни, обожал до умопомрачения выпить и хорошенько закусить, а также любил до знакомого всем кобеля…, в смысле мужикам «любителям послаще», состояния распирания чресел, женщин. Всех мастей, возрастов, расцветки и массы))) За что заслуженно снискал себе славу местного Дон Жуана))) По версии церкви, в конце жизни, распутник раскаялся и завещал себя похоронить прямо перед входом в собор. Дабы каждый пришедший «пинал ногами его прах»…

 Люди настроенные более «романтико-цинично» же, считают что, сей проказник-ловелас приказал похоронить себя у входа в собор, чтобы и с того свету(ежели он конечно есть), заглядывать под юбки прелестным прихожанкам)))) Бедняга не мог предвидеть, что спустя несколько веков, львиная доля приходящих сюда женщин будет носить брюки и джинсы))))

Но это единственный такой забавный момент… Портал строг и скромен, без вычурных украшений, полумрак охватывает своей мрачной торжественностью, кованые подсвечники добавляют атмосферности, и даже седовласый полиглот-эстонец(5 языков знает, ну хули профессия обязывает), не смягчает общее впечатление… 

Несмотря на запрет фотографировать, если верить многочисленным табличкам, за 5 евро можете смело распаковать свой аппарат(фотографический, бля!), и начинает отщелкивать монументальные кадры… 

Внутренний облик храма прост и скромен. Высота центрального нефа почти 24 метра, а вот боковые нефы почти в два раза ниже, при том что ширина всех трех проходов, примерно одинакова. 

На стенах собора расположены 107(!!!)(по некоторым данным 109!) гербов-эпитафий различных известных и не очень фамилий… 

Многие из них представляют собой поистине произведения искусства. И хотя 95% всех захоронений в соборе уже были увековечены начиная с середины XVIII века(чертов пожар 1684 года уничтожил все более ранние захоронения), полустершиеся плиты создают мощное впечатления древней старины…

Кстати, здесь похоронены и герои Отечественной Войны 1812 года, среди которых встречается много русских фамилий. Ну а самый известный наш соотечественник нашедший здесь себе упокоение, это конечно же Иван Федорович Крузенштерн(«человек и пароход»). Остзейский дворянин, ставший адмиралом русского флота, человек совершивший первое русское кругосветное путешествие, мирно почивает здесь, в стенах Домского собора вместе со своей женой Юлией фон Траубе...

Встречаются среди мраморных плит и захоронения целых цехов! Мясники и сапожники в свое время, вскладчину купили себе почетное местечко, да так дружно и улеглися в сыру землицу на освященном месте… 

Из более менее знакомых лежащих здесь людей(нет, не лично!), отмечу еще давно помершего «хероя» Смутного Времени Якуба Понтуса Делагарди(«воевать особо не умел, зато грабил, стервец, за пятерых»). 

Благо время тогда такое было, Смутное…) и Самуила Карловича Крейга – русского флотоводца, участника потрясающего Чесменского Сражения(вот забыли про него, совсем забыли... А ведь это считается идеальной победой в морском сражении, даже у чопорных высокомерных бриттов. Ой, лапы чешутся 7-го июля описать легендарную Чесму.  Ох, как там расчихвостили "турку"... Пресловутая черепаха попавшая под горячую руку Бога позавидует. 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, около 40 вспомогательных судов, свыше 10 000 погибших, таков список потерь у турок. Потери русского флота составили 0- кораблей и 11 погибших!!! Каково, а???)…

Но ведь и помимо могил в соборе есть еще масса привлекательных вещей.

Как вам, к примеру, висячая кафедра выполненная в том же стиле барокко, и поддерживающаяся резной фигурой Моисея, у которого в руках те самые 10 заповедей… На кафедру ведет портал обрамленный витыми коринфскими колонками…

Кафедру, как и основной алтарь сделал величайший мастер барокко тех времен Кристиан Аккерман. Алтарь, выполненный на средства внука того самого Якуба Делагарди, представляет собой пышную смесь архитектуры, скульптуры и  живописи.

Художник Эдуард фон Гебхардт специально для алтаря собора нарисовал картину ставшую центром сооружения: конечно же «Распятие»… Предваряют ее резные фигуры апостолов Петра и Павла и балдахин с буквами «альфа и омега», символизирующими Бога как начало и конец сущего…

А напротив алтаря расположен великолепнейший образчик работы мастера Фридриха Ладегаста – величественный орган(1878 год)…

Кстати, акустика в соборе – лучшая во всем Таллинне, и здесь постоянно проходят концерты органной музыки, на которые практически невозможно достать билеты…
Собор невелик размерами, но впечатление производит поистине колоссальное!!

И весь ваш путь из тьмы веков на солнечный свет будет проходить сквозь эти потрясающие произведения искусства – фамильные гербы-эпитафии, причем большинство из них вырезаны из дерева... А лучшие из эпитафий(ну на взгляд конечно, в латыни я ни хера не силен. И даже не Дионис) создал… да-да, тот самый Кристиан Аккерман…

На выходе получаете бесплатно брошюрку о Домском соборе на родном языке, и выходите к Епископскому Саду. Там идут раскопки, но не поленитесь, зайдите вглубь его, и полюбуйтесь на причудливую геометрию этой сложнопрофильной купольной конструкции, где срезанные углы смягчают геометрическую четкость барочных элементов. И из-за этого центральная башня-колокольня(на которую можно подняться, но нам не повезло, доступа в этот день не было) с ее криволинейными контурами шикарно вписывается в общий строй средневекового сооружения…

На флюгере башни указан год окончания ее строительства (1779) и  венчает его лилия — символ чистоты и непорочности Девы Марии.

Впрочем, издалека кажется, что это не лилия, а корона, вследствии чего возникла легенда, что это дань благодарности матушке-Екатерине, которая выделила средства недостающие на реконструкцию этого потрясающего собора…

Но все же, это именно лилия! Распустившая свои "королевские" лепестки над волшебным, фантастическим, мистическим Старым Таллинном...
Всю красоту и таинственность которого НУЖНО УВИДЕТЬ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ САМОМУ!!!