четверг, 16 мая 2019 г.

Домский собор Девы Марии в Таллинне.


Старый Таллинн, как же ты прекрасен… Подобно обнаженной Деве Юной выходящей из вод теплого моря, когда розовеет рассветное небо…
По лабиринту твоих узких улочек мощеных брусчаткой, можно ходить часами, постоянно разинув рот – галка влетит и крыльев не оцарапает. Но есть в Старом Городе, которому от роду кстати говоря, уже 865 лет, знаковые точки, пройти мимо которых совершенно невозможно. Как невозможно и не поддаться искушению заглянуть внутрь… 
Про одну из таких точек – церковь Нигулисте, я уже рассказывал в «Пляске Смерти», а теперь заглянем в так называемый Вышгород Таллинна, на улицу Тоом-Кооли. 
Свое название сия улочка получила от… школы. В XIII веке датский король Эрик VI Менвед(время его правления считается в Дании одним из немногих периодов расцвета страны. Но в итоге привело к глобальному конфликту с Церковью, войнам с норвежцами и шведами, не желавшими мириться с возрастающим могуществом маленькой страны. Данные события полностью истощили казну Датского Королевства и возмутили супротив короля практически все народные сословия. Эхх, а так все хорошо начиналось.), издал указ в котором предписывал учить детей граждан Линданисе(одно из первых названий города) именно в этой школе.
Так вот, значит, на улочке Тоом-Кооли в Вышграде, находится один из старейших храмов Таллинна, Домский Собор Святой Девы Марии, посетить который настоятельно рекомендую ВСЕМ. Всем, кого прохладный ветер Балтики занесет в столицу Эстонии…
Шпиль колокольни Домского собора виден издалека, и мимо него вы точно не пройдете, бродя по узким улочкам Вышграда. Белые каменные стены классической формы костела, одной своей стороной упираются в площадь Кирику(эст: «Церковная». В советское время носила название «Раматукогу» - Библиотечная). Именно здесь в 1219 году, сразу же после завоевания Таллинна датчанами, началось возведение деревянной церкви, которая стала предшественницей Домского Собора… 
Первое упоминание в летописи об этом деревянном строении религиозного типа относится к 1233 году. Когда, на облюбованное рыцарями-меченосцами местечко, приплыли одни из "братьев Христовых", а в частности доминиканцы, и ни с того, ни с сего решили возвести на месте деревянной церкви свой монастырь. Меченосцам, как легко догадаться, сия идея пришлась не сильно по нраву: "П-п-п-наехали тут, наглеют безмерно, надо б дать укорот "братьям"... Так, или примерно так, рассуждали рыцари, мне неизвестно(не балуюсь я с "дУхами" и другим не советую), но решили эту проблему ребята, просто и радикально, в духе того времени. Устроили тотальную резню-геноцид доминиканцев-датчан, а трупы послушников и монахов, рыцари аккуратно сложили у церковного алтаря(ничего не напоминает, а?). Чуть охеревшие от такого простого решения местные жители, кому повезло остаться в живых, подали жалобную буллу самому Папе Римскому, прося заново переосвятить церковь. А в булле той  назвали произошедшее – «Кровавый Пир»… Так гласит летопись. 
А вот на этом месте, я вынужден вставить ремарку(извини Эрих Мария, я тебя очень ценю, но Донцова для этой роли не годится!), само понятие «Кровавый Пир» вошло в обиход с 1520 года, когда 8, 9 и 10 ноября в городе Стокгольме, при непосредственном участии датчан(ОПЯТЬ???) под руководством своего короля Кристиана II была обезглавлена и повешена по обвинению в «еретичестве» практически вся главенствующая верхушка города. Результатом «Кровавого Пира», стало восстание которое возглавил будущий король Швеции Густав Васа, и «Тре Крунур» сбросило с себя ярмо датского владычества. После этих событий словосочетание «Кровавый Пир» прочно вошло в обиход, и частенько использовалось впоследствии(как пример, деяния Иоанна Васильевича в «Новгородской Вольнице» несколько лет спустя, принято также называть «Кровавым Пиром»)…
Ну старинные летописи это вообще то еще «сплетение загадок», одна только «Повесть Временных Лет» чего стоит, а посему будем ориентироваться только на доказанные факты.
Во второй половине XIII века, церковь благополучно пережила первую реконструкцию, а в XIV веке, храму придали формы классической базилики. И едва только успели закончить перекрытия нефов, как по Европе поползла зараза Реформации ,и в 1561 году, Домский Собор официально перешел в лютеранство…
А в 1684 году в Таллинне случился страшнейший пожар, о причинах которого до сих пор нет никаких сведений(точных я имею ввиду), который практически полностью уничтожил Домский собор. Уцелели лишь стены и надгробия, даже элементы декора выполненные в камне растрескались от страшного жара. Об этом печальном событии напоминает нынче надпись выполненная на главном колоколе собора: «Летом 1684 года огненный жар оплавил меня, и я растёкся, а через год меня отлили в новую форму и нарекли колоколом Святой Марии»… 
Ну отлить колокол дело нехитрое, хоть и жаркое, а вот восстановить собор, это вам не плюшки у бабушки со стола тырить) И на реконструкцию храма ушло более 90 лет ,и в 1779 году возведением западной башни в стиле барокко, восстановление Домского собора было завершено… 
С того времени, всяческие неурядицы житейско-военного плана, если и тревожили монументальное здание, то были они, так сказать «боями местного значения», и не нашли отражения в исторических хрониках… Даже знаменитая бомбардировка авиацией Красной Армии в 1944 году при освобождении Таллинна, не принесла Домскому собору большого урона… 
Ну вот и как было пройти мимо и не заглянуть внутрь такой знаковой церкви??? 
Массивная тяжелая дверь чтобы открыть ее нужно приложить немало усилий, и радостный весенний солнечный свет, сменяет прохладный торжественный полумрак… А прямо под ногами лежит могильная плита, скрывающая прах некоего Отто Иоганна фон Туве. 

Дворянин сей, при жизни, обожал до умопомрачения выпить и хорошенько закусить, а также любил до знакомого всем кобеля…, в смысле мужикам «любителям послаще», состояния распирания чресел, женщин. Всех мастей, возрастов, расцветки и массы))) За что заслуженно снискал себе славу местного Дон Жуана))) По версии церкви, в конце жизни, распутник раскаялся и завещал себя похоронить прямо перед входом в собор. Дабы каждый пришедший «пинал ногами его прах»…
 Люди настроенные более «романтико-цинично» же, считают что, сей проказник-ловелас приказал похоронить себя у входа в собор, чтобы и с того свету(ежели он конечно есть), заглядывать под юбки прелестным прихожанкам)))) Бедняга не мог предвидеть, что спустя несколько веков, львиная доля приходящих сюда женщин будет носить брюки и джинсы))))
Но это единственный такой забавный момент… Портал строг и скромен, без вычурных украшений, полумрак охватывает своей мрачной торжественностью, кованые подсвечники добавляют атмосферности, и даже седовласый полиглот-эстонец(5 языков знает, ну хули профессия обязывает), не смягчает общее впечатление… 
Несмотря на запрет фотографировать, если верить многочисленным табличкам, за 5 евро можете смело распаковать свой аппарат(фотографический, бля!), и начинает отщелкивать монументальные кадры… 
Внутренний облик храма прост и скромен. Высота центрального нефа почти 24 метра, а вот боковые нефы почти в два раза ниже, при том что ширина всех трех проходов, примерно одинакова. 

На стенах собора расположены 107(!!!)(по некоторым данным 109!) гербов-эпитафий различных известных и не очень фамилий… 
Многие из них представляют собой поистине произведения искусства. И хотя 95% всех захоронений в соборе уже были увековечены начиная с середины XVIII века(чертов пожар 1684 года уничтожил все более ранние захоронения), полустершиеся плиты создают мощное впечатления древней старины…

Кстати, здесь похоронены и герои Отечественной Войны 1812 года, среди которых встречается много русских фамилий. Ну а самый известный наш соотечественник нашедший здесь себе упокоение, это конечно же Иван Федорович Крузенштерн(«человек и пароход»). Остзейский дворянин, ставший адмиралом русского флота, человек совершивший первое русское кругосветное путешествие, мирно почивает здесь, в стенах Домского собора вместе со своей женой Юлией фон Траубе...
Встречаются среди мраморных плит и захоронения целых цехов! Мясники и сапожники в свое время, вскладчину купили себе почетное местечко, да так дружно и улеглися в сыру землицу на освященном месте… 
Из более менее знакомых лежащих здесь людей(нет, не лично!), отмечу еще давно помершего «хероя» Смутного Времени Якуба Понтуса Делагарди(«воевать особо не умел, зато грабил, стервец, за пятерых»). 
Благо время тогда такое было, Смутное…) и Самуила Карловича Крейга – русского флотоводца, участника потрясающего Чесменского Сражения(вот забыли про него, совсем забыли... А ведь это считается идеальной победой в морском сражении, даже у чопорных высокомерных бриттов. Ой, лапы чешутся 7-го июля описать легендарную Чесму.  Ох, как там расчихвостили "турку"... Пресловутая черепаха попавшая под горячую руку Бога позавидует. 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, около 40 вспомогательных судов, свыше 10 000 погибших, таков список потерь у турок. Потери русского флота составили 0- кораблей и 11 погибших!!! Каково, а???)…
Но ведь и помимо могил в соборе есть еще масса привлекательных вещей.
Как вам, к примеру, висячая кафедра выполненная в том же стиле барокко, и поддерживающаяся резной фигурой Моисея, у которого в руках те самые 10 заповедей… На кафедру ведет портал обрамленный витыми коринфскими колонками…
Кафедру, как и основной алтарь сделал величайший мастер барокко тех времен Кристиан Аккерман. Алтарь, выполненный на средства внука того самого Якуба Делагарди, представляет собой пышную смесь архитектуры, скульптуры и  живописи.
Художник Эдуард фон Гебхардт специально для алтаря собора нарисовал картину ставшую центром сооружения: конечно же «Распятие»… Предваряют ее резные фигуры апостолов Петра и Павла и балдахин с буквами «альфа и омега», символизирующими Бога как начало и конец сущего…
А напротив алтаря расположен великолепнейший образчик работы мастера Фридриха Ладегаста – величественный орган(1878 год)…
Кстати, акустика в соборе – лучшая во всем Таллинне, и здесь постоянно проходят концерты органной музыки, на которые практически невозможно достать билеты…
Собор невелик размерами, но впечатление производит поистине колоссальное!!
И весь ваш путь из тьмы веков на солнечный свет будет проходить сквозь эти потрясающие произведения искусства – фамильные гербы-эпитафии, причем большинство из них вырезаны из дерева... А лучшие из эпитафий(ну на взгляд конечно, в латыни я ни хера не силен. И даже не Дионис) создал… да-да, тот самый Кристиан Аккерман…
На выходе получаете бесплатно брошюрку о Домском соборе на родном языке, и выходите к Епископскому Саду. Там идут раскопки, но не поленитесь, зайдите вглубь его, и полюбуйтесь на причудливую геометрию этой сложнопрофильной купольной конструкции, где срезанные углы смягчают геометрическую четкость барочных элементов. И из-за этого центральная башня-колокольня(на которую можно подняться, но нам не повезло, доступа в этот день не было) с ее криволинейными контурами шикарно вписывается в общий строй средневекового сооружения…
На флюгере башни указан год окончания ее строительства (1779) и  венчает его лилия — символ чистоты и непорочности Девы Марии.
Впрочем, издалека кажется, что это не лилия, а корона, вследствии чего возникла легенда, что это дань благодарности матушке-Екатерине, которая выделила средства недостающие на реконструкцию этого потрясающего собора…
Но все же, это именно лилия! Распустившая свои "королевские" лепестки над волшебным, фантастическим, мистическим Старым Таллинном...
Всю красоту и таинственность которого НУЖНО УВИДЕТЬ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ САМОМУ!!!

суббота, 20 апреля 2019 г.

"Пляска Смерти" церкви Нигулисте...

Старый город Таллинн-а, это конечно бальзам на душу любителям европейской готики. Блуждать по лабиринту его улочек можно часами, и постоянно находить какие-то, до сих пор еще не "облизанные" вами прелестные уголочки... Что уж говорить о чувствах охватывающих все существо, когда ты впервые оказываешься в этом "водовороте истории", и носишься с выпученными глазами, охерев от увиденного, и стараясь "впихнуть невпихуемое" в себя за крайне малое время)) Порой, херив музеи и тп заведения исторически-культурного характера...
Но есть в Таллинне несколько, поистине знаковых мест - пройти мимо которых совершенно НЕВОЗМОЖНО!!!
И одним из таких мест является трехнефная базилика с высоченной четырехугольной колокольней , украшенной витиеватым куполом и флюгером в виде петушка...
Уже почти 800 лет прошло со времени основания Niguliste kirik, так звучит ее название по-эстонски, ну а на великом и могучем, ее название выглядит куда как более просто - Церковь св. Николая...
Ну с, госпожа Мнемозина, отмотаем часы времени на семь столетий назад, в 1230 год от Р.Х. и посмотрим что же антиресного творилось в чудесной стране с нынешним названием Эстония...
Лето 1230 года выдалось "веселым" и куда как нескучным...  "В белом плаще с кровавым подбоем"... Неее, нафиг!!! Эту историю лучше чем Михаил Афанасьевич рассказать никому и никогда не удастся)))
Тем более что на крутом холме под названием Тоомпеа, хоть и вились на ветру плащи,и даже пресловутого белого цвета, но к Пятому Прокуратору Иудеи, они не имели никакого(почти) отношения... Едва только успев классически навалять датчанам под Ревелем, рыцари-меченосцы в белых плащах с красными крестами, пошли нести "свет истины" все дальше и дальше... Взяв в компанию себе готландских купчин и организовав товарищество "Готландия унд Братья Меча"(на секунду замечу, что сей орден образовался в граде Риге!), "миссионеры-просвещенцы" достигли в том самом 1230 году поселения Тоомпеа, где ушлые немецкие купчины из города Висбю, решили более не искушать переменчивую военную фортуну, а осесть на полюбившемся им холме. Ну а с чего начинается постройка любой слободы, всем давно известно - с постройки здания религиозного типа... Так и обрела свои первые стены церковь Нигулисте. Тогда еще, просто Капелла св. Николая - покровителя мореходов.
Строила немчура основательно и на века, совмещая в этом здании "полезное с приятным": в смысле ,чтоб и помолится можно было, и в случае чаво, укрыться от нахальных захватчиков. Да и товары надо ж где-то свои хранить опять же? Прагматичны были купчины - фиг ли, жизнь - лучший учитель. Берет, правда дорого, зато объясняет доходчиво)))
Здесь же, под сводами капеллы заключались и всевозможные торговые сделки - цинично говоря, перед нашими глазенками предстает образец ништякового Средневекового Супермаркета(куда там, "Диксям", да "Перекресткам" нынешним)...
Прошло пару столетий... Слободка, точнее уже цельный поселок расширяется и богатеет с каждым днем, неделей, месяцем... И благодарные купцы, уже на славу защищенные со всех сторон от грабительских неприятельских лап, решают потешить своего небесного покровителя и капелла на рубеже XV-XVI веков превращается в классический собор Средневековой Европы, выстроенный, естественно, в архитектурном стиле барокко. А уж на внутреннее убранство свежевыстроенного House of God, купцы ни разу не поскупились ,и Niguliste kirik стала одной из богатейших церквей в тогдашней Эстонии...
Масштабное строительство в XV-XVI веках не прекращается ни на месяц. Уже пристроены к к основе храма несколько дополнительных капелл-часовен(в одной из которых нынче хранится настоящее СОКРОВИЩЕ! Но о нем разговор будет попозже)... Собственно, нынешний вид храма, как раз родом с середины XV века...
И сложно сказать, в какой бы храмовый комплекс превратилась Нигулисте в итоге, но 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибивает к дверям Виттенбергской церкви свои легендарные "95 тезисов", и поползла по старушке-Европе, адская зараза известная нам теперь под названием РЕФОРМАЦИЯ!
Спустя семь лет, в сентябре 1524 года, РЕФОРМАЦИЯ добралась и до территории Эстонии, а это значит что? Правильно, грабь, робяты, жги-гуляй... Почти все церкви в окрестностях Тоомпеа, были разграблены на радость Рогатому, но чтобы наебать купчину,  так для этого дела нужен мозг явно выше среднего...
Тогдашний староста поселка со знаменитой в далеком будущем фамилией - БУШ(!), приказал просто залить все замки церкви свинцом!!! Ну поорала толпа, побесновалась, потренировалась в выдумывании пытошных мук непокорным купцам, да и успокоилася... А во второй половине XVI века Niguliste kirik становится главным Лютеранским Храмом Эстонии. При этом сохранив все свое богатейшее католическое убранство!
Правда, своеобразная историческая "обратка" накрыла церковь св. Николая в середине XX века... При освобождении(захвате города по нынешнему мнению эстонцев) Таллинна 9 марта 1944 года, город был подвергнут массовой бомбардировке советской авиации(нет, не как в приснопамятном Дрездене, но все же, все же...), и одна бомба точнехонько угодила аккурат в церковь...
Восстанавливать собор начали лишь в конце 70-х годов прошлого века, но и пакостная "обратка" еще не думала покидать пределы Таллинна, и 13 октября 1982 года, когда уже были закончены реставрационные работы, загорается само основание шпиля(ничего не напоминает, а?)... Сильнейший пожар расплавил все металлические конструкции, и храм практически вернулся к своему облику 1944 года... Причина возгорания, так и осталось "тайной за семью печатями"... 
А в конце 1983 года, собор и, одновременно, концертный зал, распахнул свои двери для всех желающих... 
Если подойти к собору не со стороны Ратушной площади, а с улицы Харью, то знакомство с церковью, для вас начнется с очаровательного средневекового переулочка))
Чуть правее храма безмятежно растет трехсотлетняя липа - старейшее древо Таллинна... А вот это местечко на перекрестье улиц Нигулисте и Харью, в свое время было одно из самых страшных мест в городе... Интересно, догадаетесь почему??? 
А ведь все банально и просто. Здесь располагался небольшой одноэтажный домик "мэтра Кабоша" эстонского "разлива")))) А отношение к палачам в Средневековье было известно какое - простые люди пукнуть боялись проходя мимо))))) Да что там пукнуть - стремно было даже просто пройти мимо домика служителя "топора и веревки". Ну а нынче здесь один из  жизненных центров  молодежи в Таллинне(история любит поприкалываться, что ни говори)...
6 евриков с носа отдай, не греши ,и добро пожаловать в готический музей Смерти))) Так гласит рекламный проспект музея Нигуласте(кстати, в Эстонии это в порядке вещей - днем музей, вечером религиозные обряды)... Ну пойдем, что ли зайдем))) 
Латунный 4-х метровый подсвечник отлитый в городе Любеке(многое связывает церковь с этим городом), встречает всех посетителей музея.
И прямо смаху начинаются надгробия... Это богатейший музей в Эстонии на эту мрачноватую тематику..
Узкие проходы-арки порталов сменяются высокими светлыми стенами собора, на которых в большом количестве располагаются гербы благородных семейств страны, представители которых нашли свое упокоение в стенах и в полу храма... 
Ну и куда же без разноцветных витражей? Да, это не собор Вита, но эклектика здания соблюдена на "ять"...
Кстати, все светильники храма стилизованы под XVII век, время наивысшего расцвета церкви Нигуласте. А верхушку одного из центральных светильников венчает чудом уцелевшая фигурка Девы Марии...
По крайним проходам центрального нефа собора, под стеклом хранятся уцелевшие элементы первоначального убранства храма, среди которых особенно выделяется Распятие XVI века.
Барочная крестильная купель из тех же времен, придает особый шарм этому макабрическому музею...
А вот и центральный створчатый алтарь, прекрасно сохранившийся образец  северогерманского искусства  позднего Средневековья.
Сделанный в 1478 году все в том же городе Любеке алтарь содержит более 40 библейских персонажей и сцен из их жизни. Причем в полностью открытом виде его можно увидеть лишь три раза в году: 6 декабря, 9 мая и 1 ноября...
По правую руку от алтаря в нише расположена весьма оригинальная Голгофа...
Выполненная все в том же очаровательном створчатом стиле...
А вот органов в соборе аж две штуки: один - Малый, расположен справа, параллельно алтарю, а центральная трубчатая громадина занимает почти весь балкон...
В небольшой комнатушке(наверняка бывшей комнате какого-нибудь священника) вас ждет нехилая такая коллекция серебряных кубков времен Позднего Средневековья. А кубки в форме из ноги косули, это вообще черта присущая только классической таллиннской посуде для потребления сока перебродившего винограда.
В левом приделе храма вас ожидают все та же масса надгробий, фигурки уцелевшие после бомбардировок, и элементы убранства присущие только католическим храмам...
Иные эпитафии выполнены в форме религиозных картин-икон...
А жизненные пути  здесь погребенных людей вполне себе могут послужить литературной основой для романов будущих Хаггардов или Буссенаров. К примеру вот вам частичка истории некоего герцога де Круа:
"18 ноября 1700 года произошло первое сражение Северной Войны и почти все иноземные офицеры русской армии были взяты в плен. Одной из причин поражения армии Петра стала массовая измена офицеров-наемников, среди которых был и наш герцог. Отпущенный из плена шведами, херцог сей поселился в Ревеле, и принялся жить на всю катушку, в лучших традициях издевательского прозвания своего титула. Нахватав карточных долг, как барбоска блох, де Круа обратился за фин помощью к Петру I, но ожидаемо получил "обведение своих сахарных уст, высочайшим хуем российского императора". Спустя пару лет, герцог преставился, не иначе как от огорчения(или от неприличной болезни, хрен его знает), но кредиторы напрочь запретили хоронить его тело, до выплаты наследниками долгов усопшего. Как лего себе представить, сродственнички послали дотошливых "коллекторов" к такой-то шведской матери, и тело херцога. про которого как то сразу забыли, пролежало в подвале более 100 лет. Лишь в 1819 году мумифицированные останки положили в стеклянный гроб, и выставили на всеобщее обозрение. Но прах ветропраха незамедлительно привлек к себе массу народного внимания(толпа. такая толпа, "хлеба и зрелищ" ей подавай), и в 1863 году многострадальные останки герцога наконец-то вмуровали в пол Антониевой капеллы церкви,и накрыли могильной плитой, на которой были выбиты строчки и стихотворения Петра Вяземского:
"Дней Петровых современник,
Взяли в плен его враги.
И по смерти он все пленник,
За грехи и за долги
"...
И вот, не спеша, но поторапливаясь, "время", как известно, "не ждет", мы и подошли к самому макабрическому залу церкви - Антониевой Капелле...
Здесь вы натуральным образом ходите по могилам, и для щепетильной и впечатлительной личности, здесь ждет нехилое такое испытание для "дрожащщщщих нервов"... В центре капеллы расположено семиметровое полотно - уцелевшая часть картины Бернта Нотке - "Пляска Смерти".
Любекский мастер кисти и краски написал две картины с таким названием, но одна из них погибла во время бомбардировок города Любека, а от второй уцелела лишь начальная часть полотна...
Тема "Пляски Смерти" была изрядно популярна в позднесредневековой литературе и искусстве. А толчком к подобной макабрической теме послужила, как нетрудно догадаться та самая "Черная Смерть" - жуткая эпидемия чумы почти опустошившую Европу в середине XIV века...
Всего полотно заключало в себя 50 фигур граждан различного сословия, вступивших в "танец" с "Вечной Нищенкой просящей подаяние жизнями". Но до нашего времени дошло лишь 13 фигур...
Начинается картина с фигуры проповедника на кафедре. Рядом на камне сидит скелет, играющий на волынке. Скелеты здесь символизируют смерть которая неизбежно настигает всех людей. Далее следуют хоровод из фигур людей, которые сменяются скелетами в саванах. Первым идёт скелет, несущий гроб. За собой он ведёт римского папу. Далее пляшущие скелеты ведут за собой императора, императрицу, кардинала и короля. Фигуры людей стройны, лица выразительны и оживлены. Люди одеты в дорогие костюмы, соответствующие занимаемому положению. Скелеты изображены более динамично чем люди. На заднем плане картины изображён осенний пейзаж с желтеющими деревьями, склонами холмов и различными постройками.
В нижней части картины на развёрнутом манускрипте помещён стихотворный текст, написанный готическими минускулами на нижненемецком языке. Начинается текст с речи проповедника, за ним следует обращение Смерти ко всем людям. Затем идут диалоги Смерти со всеми изображёнными на картине персонажами....
Для всех желающих здесь же в зале можно ознакомится с переводом "Разговоров со Смертью", на основные языки нынешнего времени, включая русский...
Картина производит охеренное впечатление, дополненное общим антуражем капеллы... Как говорится: "Mors omnia aequat"...

Бросаем последний взгляд на очередное надгробие сделанное в форме ворот...
И выходим из этого Макабрического Царства, под ласкающие лучи весеннего солнца... 
Мрачное, чарующее место, что ни говори.
Даже не знаю, стоит ли всем рекомендовать его к посещению, но наверное не зря коренные таллинцы говорят:"Все дороги ведут к церкви Нигулисте"...